Sähköasennukset remontissa - mitä, mihin ja milloin?

Remontissamme meni uusiksi kaikki vintin vanhat sähköasennukset, niin kaapeloinnin kuin rasioiden ja laitteidenkin osalta. Entuudestaan koko vintissä oli yksi pistorasia, yksi kattovalaisimen paikka ja yksi kiinteä sähköpatteri.

Remontin myötä tilanne muuttuu olennaisesti kun jokaiseen huoneeseen tulee antennipistokkeet ja pistorasiat kaikille seinille, lisäksi kuusi kiinteää sähköpatteria ja kattovalaisimien asennukset jokaiseen kolmeen huoneeseen.

Sähköasennuksia varten laaditaan yleensä ns sähkösuunnitelma johon rasiat, laitteet ja kaapelivedot merkitään. Varsinaiset asennukset toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

Kaapelien asennus

Omassa remontissani kaapelit asennettiin ennen lattian levytystä lattiavasojen alle. Jokaista patteria, pistorasiaa ja antennirasiaa varten nostettiin kaapelista silmukka seinälle oikeaan kohtaan.  Valaisimia ja kytkimiä varten tarvittavat kaapelivedot tehtiin myöhemmässä vaiheessa katon koolausten yläpuolelle. Huomattavaa on että kaapeleita ei määräysten mukaan saa asentaa eristeen sisään ilman putkitusta.

Matalan sivu-vintin osalta valaisimille tehtiin paikka seinään. Varsinaista kojerasiaa ei tarvita.

Kaapelin asentaminen tehtiin omin voimin muutoin paitsi kytkinten ja kattovalaisimien osalta, nämä asennukset suoritti sähkömies samalla kun asenteli jakorasiat kattoon ja kaapelit asentamieni kojerasioiden
sisälle.

Jakorasia ja johdotus sähköasentajan jäljiltä kattokoolausten lomaan asennettuna

Kojerasioiden asennus

Kojerasia voi olla virheellinen termi, mutta tarkoitan sillä rasiaa jonka sisälle asennetaan kytkin, pistorasia tai antennipistoke. Kojerasia asennetaan yleensä seinärakenteen sisälle siten että seinän ulkopinnalle jää näkyviin vain peitelevy ja kytkin/pistoke.

Rasioiden saamiseksi oikeaan korkoon jouduin joissain kohdin hiukan kovertamaan väliseinän vaakalaudoitusta

Mikäli sähköasennuksia eli johtoja ei haluta tehdä ns pinta-asennuksina, on kojerasiat asennettava ja kutsuttava sähköasentaja paikalle ennen seinien/pintojen levytystä. Pinta-asennusten ero upotettuihin asennuksiin on rasioiden korkeus seinänpinnasta ja kaapelien jääminen näkyville ainakin osittain. Mikäli tämä ei haittaa, voi seinät levyttää ja maalata/tapetoida ennen sähköasentajan vierailua ja asentaa rasiat vasta sen jälkeen.

Kojerasiat kytkimiä varten asennetaan yleensä noin 100 cm korkeuteen oven viereen

Kojerasioita on monenlaisia, itse käytin perinteisiä ja simppleita rasioita jotka kiinnitetään ruuveilla taustaansa oikeaan korkoon, suhteessa tulevaan seinän pintamateriaaliin. Itse käytin oikean koron määrittämisessä rimaa joka oli saman paksuinen kuin ek-kipsi, joka siis on tuleva seinä materiaali. Rasian voi asentaa siten että kojerasian pinta jää hiukan alemmas kuin seinälevyn pinta. Jos rasia jää koholle suhteessa seinän pintaan, voi peitelevyn asentaminen siististi olla hankalaa, kun peitelevyn ja seinän pinnan väliin jää rako.

Jos haluat vierekkäiset rasiat saman peitelevyn alle, asenna kojerasita kiinni toisiinsa. 

Itse siis asensin kaapelit lattiarakenteen sisälle, tein koolaukset seiniin ja kattoon, ja asensin kojerasiat ennen sähköasentajan ensimmäistä vierailua. Sähköasentaja tuli, tsekkasi sähkösuunnitelman ja varmisti että kaapelit menee oikein, lattoi kaapelit kojerasioiden sisälle, asensi kattoon kaapelivedot kytkimille ja valaisimille ja sanoi että soittele kun seinät on maalattu niin sitten laitetaan loput.

Ulkoseinien pinta-asennukset

Ulkoseinien, eli sivu-ullakoiden seinien ja päätyseinien pintamateriaaliksi valitsimme SPU Anselmi levyt. En halunnut tehdä Anselmi levyihin upotuksia kojerasioille joten päätimme tehdä patterit ja näille seinille tulevat pistorasit pinta-asennuksina. Anselmi levyissähän on polyuretaani eriste samassa, joten reikien tekeminen levyyn olisi väistämättä heikentänyt niiden tehokkuutta lämmöneristyksessä.

Kaapelit ulkoseinien pinta-asennuksia varten

Näiden asennusten osalta kaapelit on jätetty lattiaa vasten, lattialastulevyn ja Anselmin alareunan väliin jätettyyn rakoon. Sähköasentaja tullessaan tekemään loput asennukset, asentaa sitten patterit ja muutaman pistorasian pinta-asennuksina.

Polttopuun hankinta - mistä, miten ja mihin hintaan?

Siirrytään ainakin yhden kirjoituksen ajaksi pois vintin remontoinnista. Alamme olla syksyn puolella ja seuraavaksi talvi kolkuttelee porteilla. Tähän aikaan vuodesta aletaan talouksissa, joissa lämmitetään taloa kokonaan tai osittain puulla, täyttämään liiteriä kuivilla puilla ja valmistautumaan talven tuloon. Näin siis minäkin ja seuraavassa hiukan tarinaa siitä.

Liiterin siivous ja pinojen perustaminen

Aloitin polttopuuhun liittyvän savotan lauantaina siivoamalla ja järjestelemällä liiterin siihen kuntoon että puut voidaan pinota sisälle. Lähtökohtana oli että liiterissa oli varastoituna vähän kaikkea romua, rakennustavarasta ruohonleikkureihin. Vuosien polttopuun varastoinnin myötä liiterin lattialle oli kertynyt noin kymmenen sentin kerros puista irronnutta roskaa, joka piti lapioida pois.

Liiteristä tyhjennetyt roinat ja roskat

Liiterin tyhjennennyksen ja siivoamisen jälkeen aloitin rakentamaan pohjia halkopinoille. Vintti remontin yhteydessä olen tilannut pariin otteeseen tavaraa toimittajilta suoraan talon pihaan, ja näiden toimitusten yhteydessä pihaan on kertynyt muutamia kuormalavoja. Kyseessä ei ole varsnaiset FIN tai EUR lavat vaan sellaista rimoista kyhättyä lavaa joita on jokaisen rautakaupan pihat pullollaan. Ajattelin hyödyntää nämä lavat käyttämällä niitä halkopinojen perustuksena. Liiterin lattia, tai siis maapohja siinä alla viettää liiterin oviaukosta kohti takaseinää niin että korkeuseroa tulee viiden metrin matkalla sellaiset 40 cm. Laittelin jostain vanhasta remontista yli jääneitä tiiliä kuorma-lavojen alle, sen mukaan kuin tarvi jotta lavat tulivat suurinpiirtein suoraan.

Halkopinon perustuksina käytettiin kuormalavoja

Kuten arvata saattaa, kaikki kuormalavat eivät olleet samankokoisia ja niiden sovittamisessa yhteen oli oma hommansa. Tarkkanäköiset saattavat pongata liiterin lattialla moottorikelkan telamaton. En ihan tarkkaan tiedä miksi se on sinne laitettu, mutta siitä saa kyllä talvella mukavasti pitoa saappaan alle, kun yrittää rykiä liikkeelle sen halkoja täynnä olevan vesikelkan kanssa.

Polttopuun hinta

Aloitin jo hyvissä ajoin, loppukesästä miettimään miten/mistä hankin tulevan talven polttopuut. Selvää oli että puut on ostettava ja enää tarvitsi ratkaista se mistä löydän oikean myyjän. Paikallislehden rivi-ilmoitusten perusteella muutamalle myyjälle tehty soitto osoitti "markkinahinnan" kuivalle koivuklapille olevan noin 70 EUR/pinomotti. Totesin sen olevan liikaa, olin valmistautunut maksamaan noin 50 EUR/pinomotti.

Ajattelin itsekseni että Kemijärven kaltaisella paikkakunnalla, missä melken kaikilla on jonkinlainen metsäpalsta ja lähes joka pihassa laulaa klapikone keväisin, täytyy olla ylimääräisiä halkoja muillakin kuin näillä "ammattimyyjillä".

Päätin laittaa paikallislehteen rivi-ilmoituksen jossa ilmoitan halukkuuteni ostaa polttopuuta, 10 pinomottia pidempää tavaraa leivinuuniin ja 2 pinomottia lyhyempää kiukaanpesään ja kahteen Porin Mattiin. Yllätyksekseni lehden ilmestymispäivänä puhelimeni alkoi soida oikeastaan heti kun lehti oli jaettu koteihin ja soittoja tuli torstain ja lauantain välisenä aikana 20-30 kappaletta. Lienee selvää että sain ostettua puut siihen hintaan mitä tavoittelinkin. Maksoin leivinuuniin tarkoitetuista puista 55 EUR/pinomotti kuljetettuna kotipihaan ja lyhyemmästä tavarasta noin 50 EUR/pinomotti kuljetettuna.

Kuuden sadan euron kasa koivua

Voin suositella kenelle tahansa ilmoituksen laittamista lehteen ja puun myyjän etsimistä sillä keinoin. Näillä ei aktiivisilla myyjillä ei ole ihan niin hyvät katteet kuin enemmän tosissaan polttopuita myyvillä, joten näin voit saada polttopuusi järkevämpään hintaan. En tosin usko että keino toimii isommissa kaupungeissa niin hyvin, koska siellä ei ihan joka talossa pihaliiterit pullistele omasta puusta tehtyjä halkoja, niin kuin täällä vaikuttaa olevan.

Talven puut siististi pinoissaan

Puut pinottiin liiteriin kuormalavojen päälle. Kaiken kaikkiaan projektiin kului aikaa viime launtaina noin 5 tuntia ja sunnuntaina käytännössä koko päivä. Lopuksi vielä tukin Pattexilla liiterin peltikatossa olevat reiät, ennen syksyn sateita. Keväällä luki ja jää varmaankin vie Pattexit mennessään, mutta laitetaan sitten syksyllä taas uutta. Lopuksi vielä kuva sunnuntai illalta kun istuskelin maakellarin kylmä Karhu purkki kourassa rannassa, ei pöllömpi syyskeli. Röyh!

Kemijärvi

SPU Vintti-Iita asentaminen - vintin lisälämmöneristys

Kuten edellisessä kirjoituksessani kerroin, valitsin SPU eristeet vintin lisälämmöneristyksen toteuttamiseen. Vaipan eli ulkoseinien eristykseen käytetään sivuseinissä sisäpuolisena lämmöneristyksenä Vintti-Iita 70 mm ja sen päälle Anselmi 40 mm.

Päätyseiniin asennetaan Anselmi 70 mm levyt. Tämä siksi, että päätyseinissä on runkorakenteessa talon rakentamisen aikana laitettu muhaeristys vahvuudeltaan 100 mm. 100 mm muhaa ja 70 mm polyuretaania ei toki vastaa nykyajan suosituksia/vaatimuksia, mutta on kuitenkin lähtötilanteeseen verrattuna huomattava parannus.

Sivuseinien erilainen ratkaisu taas johtuu siitä, että talossamme kuten rintamamiestaloissa yleensäkin, on ns kylmät sivu-ullakot ja sivuseinän lämmöneristys on tehty kantavaan väliseinään, jossa on 100 mm muhaa. Koska halusimme ottaa sivu-ullakot osaksi lämmintä käyttötilaa, on eristys siirrettävä väliseinästä ulkovaippaan.

SPU Vintti-Iitan asennus runkorakenteen sisään

SPU:n sivuilta löytyy varsin kattavia asennusohjeita, videoita ja korjausoppaita liittyen siihen, miten heidän tuotteitaan tulisi käyttää oikein. Olen itsekkin tutustunut näihin ohjeisiin ennen asentamisen aloittamista ja siitä on ollut suuri hyöty itselleni, koska entuudestaan minulla ei ollut mitään kokemusta rakentamisesta tai remontoimisesta.

Oppaiden osalta kannattaa kuitenkin huomoida että niissä kuvataan SPU tuotteiden asennus tilanteessa, jossa ei esim tarvitse koolata seinää tai rakennetta suoraksi, vaan kohde mahdollistaa asennuksen suoraan olemassa olevan rakenteen päälle. Kannattaa itse miettiä tarkkaan, milloin koolausta tarvitaan ja milloin pienet vinoudet tai tms virheet ovat hyväksyttävissä.Jos seinän tai lattian suoruus/kierous on havaittavissa vain vatupassin avulla, on se riittävän suora. Millien heittoja ei silmä havaitse seinästä tai jalka tunne lattiasta.

Muita etukäteen mietittäviä asioita ovat mm.; rakenteen harveneminen sisältä ulospäin, kosteuden liike rakenteessa ja mahdollinen kastepisteen siirtyminen. SPU Vintti-Iita muodostaa höyrynsulun ja rakenteen tulisi harventua eli muuttua kosteutta läpäiseväksi Vintti-Iitasta ulospäin mennessä. Siksi koko vaipan rakenne pitää selvittää ennen asennusta tai eristysmateriaalin valintaa. Näin vältetään hajoavan materiaalin kuten puun tai villaeristeen jääminen kahden höyryä läpäisemättömän pinnan väliin.

SPU Vintti-Iitan asennus - valmistelut

Ennen asentamisen aloittamista, mittaa tai selvitä onko rakenne (seinä, katto, lattia) niin suora että eristeen voi asentaa ilman rakenteen suoristamista. Tämä on tärkeää siksi, että jos laitat Vintti-Iitan päälle esim Anselmia kuten minä, niin rakenteen koolaaminen suoraksi Vintti-Iitan ja Anselmin välissä luo tilanteen, jossa on kahden höyryä läpäisemättömän pinnan välissä hajoavaa materiaalia(eli koolaukseen käytetyt rimat). Tämä muodostaa ns. riskirakenteen koska Anselmin ja Vintti-Iitan väliin päässyt kosteus ei välttämättä pääse kuivumaan.

Mittaa pystyjen välit, samoin kuin kattotuolien välit, mikäli asennat levyä myös kattoon. Koska Vintti-Iitan leveys on 600 mm, ihanteellinen koolausväli olisi 630-650 mm huomioiden saumausvaahdon ruiskuttamiseen tarvittavan tilan. Omassa kohteessani välit vaihtelivat 380 mm ja 850 millin välillä eli levyt asennettiin leikaten kunkin koolausvälin mukaisia palasia. Kattoon levyt asennetaan täsmälleen samalla tavalla.

Asennuskohteen lähtötilanne

Tutki rakenteen koostumus ulkopintaan saakka, jotta voit varmistua kosteuden siirtymisen ja rakenteen harvenemisen ulospäin. Tässä kohteessa rakenne on seuraavanlainen; tervapahvi, pystylaudoitus, tervapahvi ja rappaus. Tervapahvihan ei ole höyrynsulku vaan ilmansulku eli vesihöyry läpäisee tervapahvin mutta ilma ei. Tässä suhteessa kohteen rakenne ei estänyt Vintti-Iitan asentamista suoraan koolausten väliin. Tein kuitenkin joitain pieniä asioita kosteuden kuivumisen varmistamiseksi. Koska eriste asennetaan näihin, ns koteloihin, jotka muodostuvat katonkannattimena toimivan vaakapalkin ja pystyjen väleihin, halusin varmistaa että kosteus, joka syntyy Vintti_Iitan ulkopinnalle, ei jää kotelon sisälle ja aiheuta hometta. Porasin pystyihin ja vaakapalkkiin puuporalla halkaisijaltaan 1 cm reikiä ja poistin sisimmäisen tervapahvin koteloista. Pystylaidoituksen ollessa vajaakantti lautaa, on lautojen välissä sellaisia rakoja joiden kautta kosteus pääsee kuivumaan rappauksen läpi.

SPU Vintti-Iitan asennus - tarvittavat työkalut

Jos Vintti-Iitan asennus on nopeaa ja helppoa, ei kovin erikoisia työkalujakaan tarvita. Tässä lyhyesti niistä välineistä joita itse käytin ja havaitsin hyväksi.

• Pistosaha levyjen sahaamiseen
• Mitta ( ei kaivanne selitystä)
• Pöytä tai tms alusta levyjen työstämiseen
• Puristimet (koska tein tämän yksin minulla on oli ns yhden käden puristimet helpottamassa levyjen sahausta)
• Polyuretaanivaahtoa
• Uretaanipistooli
• Ruuveja
• Akkuruuvari

Oman kokemuksen perusteella en voi suositella PU-vaahdon asentamista ilman pistoolia. Kaikki kokemukseni näistä suoraan purkista ruiskutettavista ovat sen verran huonoja, että pistooliin kannattaa mielestäni ehdottomasti investoida se ~20 EUR minkä ne yleensä maksavat..

SPU Vintti-Iitan asennus - polyuretaani vaahdon valinta

Uretaanivaahdon valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Lämpötilan ja kosteuden muutokset aiheuttavat rakenteessa elämistä, puun turvotessa ja kutistuessa vuodenajoista riippuen. Saumausvaahdoksi kannattaa valita elastinen vaahto joka sallii puun elämisen ilman että sauma ratkeaa. Esimerkki joustavasta vaahdosta on vaikka tämä

Jos esim metrin mittaisen eristelevyn molemmat sivusaumat ratkeavat niin että saumassa on tiivistämätön millin levyinen rako, niin tästä raosta kylmää ilmaa virtaa sisäänpäin talvella sen verran runsaasti, että lisäeristyksen voi katsoa menneen lähes kokonaan hukkaan..

SPU Vintti-Iitan asennus - asennustyö

En mene tässä sen syvemmälle varsinaiseen asennukseen, kaikki tarvittava on tässä videossa:

Tein oman asennukseni tämän videon mukaisesti ja homma hoitui kohtuullisen helposti ja nopeasti. Muutama asia joka kannattaa kuitenkin huomioida:

• Jos työskentelet talvella (kuten minä) niin uretaanivaahdon alin käsittelylämpötila on noin - 10 astetta, kylmemmässäkin toimivia vaahtoja voi löytyä, mutta minulla ei ole niistä tietoa.
• Jos kohteessasi (kuten omassani) on alkuperäinen runkorakenne tehty vajaakanttisesta ja kierosta puutavarasta (kuten omassani) voi videon mukainen asennus rimanpätkiä hyödyntäen aiheuttaa sen että Vintti-Iitan pinta voi tulla eri tasolle kuin runkorakenteen pinta. Tämä voi johtaa siihen että seuraavan eristekerroksen tai pintarakenteen asentaminen hankaloituu, ja joudut veistämään Vintti-Iitasta palasia pois.

Kuten videossakin todetaan, kattoon asennettaessa pitää eristeen ja aluskatteen välissä olla vähintään 50 millin tuuletusrako. Mikäli tuuletusrakoa ei ole, on riski kattorakenteen kosteusvauriolle erittäin suuri.

SPU Vintti-Iita kokemuksia

Vintti-Iitan asentaminen on helppoa ja nopeaa. Valmista pintaa syntyy nopeasti, eikä levyn asentamisessa tai työstämisessä tarvita erikoisempia taitoja. Huolellinen valmistelu auttaa pitkälle. Siinä mielessä voin suositella eristettä kenelle tahansa. Polyuretaani eristeet ovat tehokkaita, eristekerrokset paksuuteen nähden saavutetaan varsin hyvä eristyskyky verrattuna esim mineraalivillaan.

SPU Vintti-Iita asennettuna sivu-ullakon seiniin, kattoon ja päätyihin.

SPU Vintti-Iitan kuten muidenkin SPU eristeiden heikkous on hinta. Kysyntä on ilmeisesti näillä eristeillä aika kova, koska hinnat pysyvät korkeina. Yksi rautakauppias ehdotti että ostaisin mieluummin Finfoamia ja liimaisin sen molemmille puolille alumiipinnan, niin pääsisiin halvemmalla. No, ehkä niin mutta aikaa ja tupakkia tämmöiseen operaatioon kuluisi aivan liikaa. Toisekseen Finfoam on styreeniä ei uretaania ja sen puolesta lähempänä perinteistä styroksia eristeenä.. Sen eristyskyky on merkittävästi heikompi kuin SPU eristeillä.

Eristeen hinta - SPU polyuretaanieriste vs mineraalivilla

Osana minkä tahansa remontin suunnittelua, on tarpeen laatia budjetti ja laskea erilaisten materiaalivalintojen vaikutukset remontin kokonaiskustannuksiin. Tässä kirjoituksessa on tarkoituksena tarkastella eristemateriaalin valintaa ja kustannusvaikutuksia polyuretaanieristeen ja perinteisen mineraalivillan välillä.

Seinien eristäminen

Kohteessa siis eristetään vintin ulkoseinät, sivuseinien ulkoseinissä ei ennestään ole eristeitä, vain pystylaudoitus jonka päällä ulommaisena kerroksena on rappaus.  Ilmansulkuna on käytetty aikakaudelle tyypilliseen tapaan tervapaperia.

Yläpohjassa on alkuperäisenä eristeenä ollut 20-30 senttiä muhaa ja sen päälle on tämän remontin yhteydessä ajettu puhallusvillaa ~20 sentin kerros. Yläpohjan eristämiseen ei tässä jutusssa syvennytä sen kummemmin, vaikka sivu-ullakoiden osalta eristettä laitetaan myös vinolle katto-osuudelle.

Korjausrakentamisessa ja uudisrakentamisessa on aina se olennainen ero, että korjausrakentaja joutuu pakostakin tekemään kompromissejä eristepaksuuden ja tilan suhteen. Kovin paksua eristekerrosta ei voi sisäpuolelle useimmiten laittaa, koska eristeen viemä tila on pois asumistiloista. Vanhemmissa taloissa runkorakenne mahdollistaa useimmiten noin 10 -15 sentin eristekerroksen ilman lisäkoolauksia. Sivu-ullakoiden ollessa kyseessä tilaa on usein niin vähän, että lisäeristeen valinnassa materiaalin hintaa tärkeämmäksi tekijäksi muodostuu eriste kerroksen vahvuus.

Lisäksi asiassa on huomioitava myös nykyaikaisten tiiviiden eristeratkaisuiden aiheuttamat muutokset kokonaisrakenteen kosteuden läpäisyyn ja kastepisteen muodostumiseen. Nykyaikaisessa rakentamisessa standardiksi on muodostunut höyrysulun lisääminen rakenteen sisimmäksi kerrokseksi. Höyrysulku toteutetaan useimmiten muovin avulla.

Muovi höyrysulkuna ja villaeriste

Mikäli rakennuksessa on alkujaan luotettu painovoimaiseen ilmanvaihtoon ja eristeiden osalta päädytään muovin tai muun höyrysulun käyttöön, on samalla huomioitava kostean huoneilman poistaminen tehokkaasti ja hallitusti ulos ja samalla riittävän korvausilman saaminen. Yleisesti suositellaan että, samalla tulisi siirtyä koneelliseen ilmanvaihtoon, mikäli eristetään nykyaikaisilla eristeillä tai käytetään muovia höyrysulkuna. Asiasta voi keskustella esim täällä.

Eristeet hinta

Tässä selvityksessä on käytetty hintoja, jotka sain eristeille kysyessäni tarjoukset kotipaikkakunnan kahdesta yrityksestä, jotka myyvät kyseisiä tuotteita. Uskon että, muualla Suomessa tuotteille voi olla erilaisia hintoja ja tarjouskampanjoita.

Eristeiden hinnat	EUR/pakkkaus/levy	PA per levy/pakkaus	EUR/neliö	Neliöt yht.	Yht EUR
Villa 70mm	25,9	6,88	3,76	74,4	280,08 €
Vintti-Iita 70mm	34	1,56	21,79	74,4	1 621,54 €
Sauna-Satu 30mm	11,9	0,72	16,53	74,4	1 229,67 €
Thermisol 30mm	10,5	0,69	15,15	74,4	1 126,91 €
Anselmi 60mm	49	1,44	34,03	74,4	2 531,67 €
Anselmi 30mm	35	1,56	22,44	74,4	1 669,23 €
Kipsilevy	15,9	3,24	4,91	74,4	365,11 €

Yllä olevassa taulukossa on laskettu kokonaispinta-alalle eli 74,4 neliötä tulevat kustannukset kunkin selvitykseen valitun materiaalin osalta (pahoitteluni rumasta taulukosta). Kipsilevy on mukana taulukossa siksi, että SPU Anselmi levyissä on mukana kipsilevy jolloinka hintavertailussa on huomoitava myös tämä tekijä. Tarjouksia pyytäessäni sain sellaista tietoa että SPU Anselmin eri eristepaksuuksilla olevat levyt olisivat eri kokoisia, mutta ainakaan SPU:n tuotesivun mukaan näin ei ole. En tiedä asiasta lopullista totuutta.

Viimeiseen vertailuun valitsin muutamia realistisia vaihtoehtoja, yllä olevan taulukon perusteella. Alla olevassa taulukossa on kolme loppuviivalle selvinnyttä vaihtoehtoa joista valinta tehtiin. Yksinkertaistamisen vuoksi laskelmissa ei ole huomioitu esim ruuvien, naulojen, lisäkoolaukseen tarvittavan puutavaran tai PU-eristeen kanssa käytettävän saumausvaahdon kustannuksia. 

Villa 70 mm + Anselmi 60	Vintti-Iita 70 + Anselmi 30	Thermisol 60 mm + Anselmi 30 mm
2 811,75 €	3 290,77 €	3 923,04 €

SPU Eriste - hinta

SPU eristeiden hinnat ovat puhtaasti neliöhinnalla laskettuina selvästi korkeammat kuin muilla eristeillä,  mutta tilanne muuttuu kun kokonaiskustannuksissa huomioidaan SPU eristeillä saavutettavat eristepaksuudet. SPU eristeilla saavutetaan sama lämmöneristyskyky kuin lähes kaksinkertaisella paksuudella mineraalivillaa.

SPU eristeen tehokkuus lämmöneristyksessä ja oman remontoivan kohteen asettamat rajoitukset käytettävissä olevan tilan suhteen, kallistivat vaan SPU:n suuntaan verrattuna mineraalivillan käyttöön.

Thermisol eristeen heikkoutena oli saatavilla olevien levyjen suppeus, eli Thermisolin käyttö olisi edellyttänyt kahden 30 millin levyn asentamista päällekkäin jotta olisi saavutettu suurinpiirtein sama eristepaksuus kuin käyttämällä SPU Vintti-Iita 70 mm eristettä. Näin toteutettuna hinta olisi tullut liian kalliiksi.

Kaiken kaikkiaan olin yllättynyt eriteiden kalleudesta, erityisesti siinä tapauksessa että käytetään polyuretaani eristeitä. Mikäli kohteemme olisi sellainen että, voisimme käyttää esim 200 millin eristepaksuutta, olisin valinnut seiniin eristeeksi villan.

Lynx 5900 GLX - Käyttöönotto viiden vuoden seisonnan jälkeen

Vanhassa ladossamme seisoo jo viidettä vuotta käyttämättömänä ollut Lynx 5900 GLX moottorikelkka. Kevään lähestyessä alkoi mielen päällä polttelemaan ajatus kelkan herättämisestä henkiin. Pilkkireissut, verkoilla käynti ja vaikka puiden ajaminen metsästä ovat kaikki hommia, joiden parissa kelkasta on huomattavaa hyötyä.

Lynx 5900 GLX oli oman aikansa (vm-1985) huipputuote, kaksi sylinterisellä Rotax 503 moottorilla (n. 60 hv) ja pitkällä sekä leveällä telalla varustettu. Näiden ominaisuuksien ansiosta se on edelleen varsin toimiva peli, esimerkiksi puiden kuljettamiseen reellä ja ajamiseen ns. umpisessa. Kaunishan se ei ole, eikä tarjoa samanlaisia omainsuuksia kuin modernit kelkat. Käyttöarvoa sillä kuitenkin edelleen on, ja rahallinenkin arvo lienee noin tuhannen euron paikkeilla, joten miksipä emme ottaisi sitä käyttöön. Vauhtia riittää reilun satasen verran, vielä tänäkin päivänä.

Komea peli. Lynän nokka lienee pussannut puuta joskus, mutta ei se haittaa, kolo komiassa!

Moottorin kunnon arviointi ennen kokeilua

Ensi alkuun tutkin moottorin ja kelkan kunnon silmämääräisesti, varmistaakseni onko missään silminnähtäviä vikoja tai tms. jotka tulisi korjata ennen kuin nykäisee käynnistysnarusta. Mitään sellaista ei kuitenkaan ollut havaittavissa. 

Polttoaineletkut, kaasutin, vetohihna ja muut tärkeät palaset vaikuttivat olevan hyvässä kunnossa. Jarrut tosin vaikuttivat olevan toimimattomat mutta sillä ei ollut merkitystä tässä vaiheessa, kun tarkoituksena oli ensi vaiheessa vain saada moottori käymään.

Konehuone

Tiedossa oli, että kelkka oli viimeksi laitettu kesäteloille siten että, moottoriin oli ajettu kaasuttimen kautta säilytysöljy tai miksi sitä sitten kutsutaankaan. Tämän perusteella oli syytä uskoa että, männät eivät ole ruostuneet kiinni sylintereihin ja kaasutin toimii.

Ensimmäinen käynnistys kokeilu

Mooottorin ja voimansiirron silmämääräisen kunnon tarkistamisen jälkeen, imaistiin lupolla vanhat bensat tankista ja korvattiin tuoreella seosbensiinillä. Irroitimme sytystulpat ja kaadoimme 2-tahtiöljyä suoraan mäntien päälle, pienet loraukset. Varmistimme sytystulppien osalta että kipinää on saatavilla.

Ensimmäisten vetojen jälkeen varovainen toiveikkuus vaihtui pessimismiin, männät liikkuivat raskaasti ja käynnistysnarua piti repiä kaksi käsin. Mitään toivoakaan edes pienestä yrityksestä ei ollut. Tälläisen kelkan kylmäkäynnistykseen olennaisesti liittyvä primer-pumppu vaikutti hengettömältä, mutta edes bensiinin kaatamisella suoraan kaasuttimeen ei saatu aikaiseksi palotapahtumaa. 

Osa syynä tilanteeseen saattoi toki olla se, että tapahtumahetkellä oli pakkasta noin 28 astetta, millä oli oma vaikutuksensa myös remonttimiesten intoon jatkaa asian kimpussa kovin pitkään. Pikaisina johtopäätöksinä sovittiin että, seuraavaksi hankitaan uusi primeri, sytytystulpat sekä uusitaan polttoaineletkut ja suodatin. 

Korjaushommia

Uudet sytytystulpat, polttoaineletkut ja polttoainesuodatin hankittiin paikallisesta autotarvikeliikkeestä. Primer-pumppu löyti nettihaun perusteella jostain kelkkapurkaamosta, osa tosin oli kyllä uusi eikä purkuosa. Hintaa uusille osille tuli yhteensä noin 50 EUR.

Ensimmäisenä vaihdoin rikkinäisen primer pumpun tilalle uuden pumpun. Pumppua ostaessa san myyjältä sellaisen neuvon että, pumppu rikkoutuu helposti jos sitä pumppaa tyhjänä. Siksi pumppuun kannattaa jo ennen asennusta vetää bensat sisälle. Samoin kannattaisi tehdä aina kun kelkan ottaa kesäkauden jälkeen käyttöön.

Primerin vaihtamisen jälkeen aloitin bensaletkujen vaihtamisen aloittaen kampikammiosta bensapumpulle tulevasta tykytysletkusta, edeten tankkia kohti. Loppujen lopuksi päädyin vaihtamaan kaikki muut osat letkuista, paitsi polttoainesäiliön sisällä olevan osan.

Samaten vaihdoin primer-pumpun tuloletkun ja pumpusta kaasuttimelle meneväm letkun. Tämän jälkeen kokeilin pumpun toimintaa ja pystyin toteamaan pumpun toimivan ja tuovan bensiiniä tankista letkustoon ja edelleen kaasuttimelle.

Vielä tulpat vaihtoon ja Rotax voi jälleen alkaa laulamaan.

Lynx herää henkiin 

Oli siis aika kokeilla käynnistämistä enemmän tosimielellä ja sitä varten kävin ostamassa Autotarvike Välikankaalta starttisprayta. Ruiskutin starttisprayta suoraan ilmanpuhdistimeen ja pumppasin primerillä polttoainetta kaasuttimeen, kaikki valmiina starttia varten.

Pari nykäisi ja ihme kyllä, moottori pörähti käyntiin, jaksaen tosin käydä vain muutaman sekunnin. Lisää starttisprayta ilmanputsariin ja primerillä bensaa kaasuttimeen, jälleen moottori kävi muutaman sekunnin ajan. Sama toistua muutaman kerran, kunnes vihdoin sain primeriä pumppaamalla ja kaasua antamalla moottorin pysymään käynnissä. 

Tehtävä suoritettu ja tässä todiste:

Seuraavaksi täytynee sitten korjata ja huoltaa kelkan voimansiirtoa, alustaa ja jarrut. Mutta siitä lisää myöhemmin.

Nahkuri Projekti - Aukon tekeminen kantavaan väliseinään

Yläkerran remonttia suunnitellessamme huomasimme keskimmäisen huoneen osalta ongelman, joka johtuu siitä että, huoneeseen ei tulisi luonnonvaloa ollenkaan koska tilassa ei olisi ikkunoita. Näin ollen huone jäisi hämäräksi ja kokonaisuudessaan keinovalon varaan. Sen lisäksi huone on kooltaan huomattavasti pienempi kuin rakennuksen päissä olevat makuuhuoneet. Näiden kahden ongelman ratkaisemiseksi päätimme purkaa sivu-ullakon ja huoneen väliseen seinään aukon joka olisi leveydeltään samaa luokkaa kuin huoneen leveys tulisi olemaan.

Kuten arvata saattaa, amatöörien ollessa asialla päätös reiän tekemisestä seinään tehtiin ilman sen kummempaa miettimistä tai rakennesuunnittelijan mielipidettä. Oikeastaan vasta siinä vaiheessa kun seinästä oli jo eristeet purettu, aloimme pohtia sitä onko seinä ns kantava rakenne vai ei ja voiko sen purkaa suunnitellulla tavalla.

Seinän runkorakenne 

Työn ollessa yllä olevan kuvan mukaisessa vaiheessa tulimme siihen tulokseen että, on pakko varmistaa joltain asioita paremmin tuntevalta, voiko seinään tehdä aukon suunnitelmamme mukaisella tavalla. Kuten yleensä, yksiselitteistä vastausta asiaan ei saatu, vaikka kohteessa käytettiin rakennusalan dipl.insinööriä asiaa tutkimassa. Se kuitenkin kävi selväksi, että varsinainen ongelma ei ollut seinän purkaminen vaan välipohjan rakenteen heikkous ja seinän purkamisesta aiheutuva pistekuormituksen kasvu alapuoliseen rakenteeseen. Aukon suunniteltu leveys oli n 3,5 metriä ja alkuperäisessä rakenteessa tällä välillä oli kaksi 90 x 90 tolppaa tukemassa yläjuoksua. Suunnitelman mukaisessa uudessa rakenteessa oli tarkoitus asentaa yläjuoksun tilalle liimapuupalkki (70 x 250) ja sitä tukemaan palkin päiden kohdalle eli aukon reunoihin 100 x 100 liimapuu tolpat. Uudessa rakenteessa siis kantavien tolppien määrä pysyi ennallaan, mutta niiden sijainti suhteessa toisiinsa muuttui, joka johtaa pistekuormituksen kasvuun.

Lopputulema kuitenkin asian arvioinnissa ja selvittelyssa oli, että homma hoidetaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti.

Alkuperäisen seinän purkaminen

Alkuperäisen seinän purkaminen oli rivakkaa ja suoraviivaista toimintaa. Aukon reunojen kohdalta vedettiin puukkosahalla vaakalaudoitus poikki. Vaakalaudoitus irroiteltiin koolauksista purkuraudan avulla.

Eristeet poistettiin koolausten välistä siten, että teimme tervapaperiin reilun nyrkinmentävän reiän niin alas kuin mahdollissa, kuitenkin siten että, jätesäkkiä pystyi pitämään reiän alla. Tervapaperiin tehdystä reiästä muhat valuteltiin ja kauhottiin jätesäkkeihin.

Ennen kuin purimme seinän tukirakenteen,eli koolaukset ja kantavat tolpat, asensimme kattotuolien kohdalle kakkosnelosista tehdyt väliaikaiset pystytuet, joiden tarkoitus oli tukea kattoa siihen saakka kunnes liimpapuupalkki ja sen tukirakenteet on saatu asennettua.

Seuraavaksi purimme pois yläjuoksua tukevat rekenteet ja sahasimme alkuperäisestä yläjuoksusta aukon levyisen pätkän, jonka tilalle asennetaan uusi liimapuupalkki. Näissä toimenpiteissä ei sen kummempaa selostamista tarvita, vaatii vain sahaa ja purkurautaa.

Liimapuupalkin ja pystytukien asentaminen

Kun vanha rakenne oli kokonaisuudessaan purettu, oli aika asentaa uusi tukirakenne seinään tehtyyn aukkoon. Ensimmäisenä sahasimme liimapuupalkista oikean mittaisen pätkän, joka sijoitetaan poistetun yläjuoksun tilalle. 70 x 250 palkin sahaaminen työmaalla käytössä olleella kääntöpöytäsirkkelillä ei ollut mahdollista, joten päädyimme tekemään katkaisun pistosahalla. Käsin saahaamisessa on tiettyjä riskejä, mutta huolellisella työskentelyllä saimme sahattua palkin suoraan.

Palkki nostettiin paikalleen ja tuettiin pystytuilla siten, että saimme kiinnitettyä palkin molemmista päistään vanhaan yläjuoksuun. Kiinnitys toteutettiin naulauslevyillä ja ruuveilla.

Vaakaan asennetun liimapuupalkin kiinnittämisen jälkeen asensimme pystytuet palkin molempiin päihin, käyttäen 100 x 100 liimapuupalkkia. Pystypalkit kiinnitettiin ylä- ja alapäästään vaakapalkkeihin naulauslevyillä ja ruuveilla. Tämän jälkeen poistimme kattotuolien kohdalle asennetut väliaikaistuet.

Yläjuoksuna nyt toimiva liimapuupalkki kiinnitettiin lisäksi pitkillä ruuveilla kattuotuoleihin ja jokaisen kattuotuolin kohdalle laitettiin kiilaimainen pieni kalikka, jotta kattotuoli tukeutuisi yläjuoksuun koko leveydeltään, eikä vain reunastaan,

Uudet tukirakenteet asennettuina

Lopullisessa asussaan seinään tehty aukko tulee olemaan sellainen, että pystypalkit peitetään kipsilevyllä, mutta vaakapalkki jää pääosiltaan näkyville. Vaakapalkki tullaan mahdollisesti maalamaan valkoisella kuultomaalilla.

Harkinnassa on myös ylimääräisen pystytuen asentaminen aukon keskelle, mutta ainakaan kuluneen talven aikana lumen paino ei ole aiheuttanut ongelmia rakenteen kestävyyden suhteen.

Lattian levyttäminen - pontatun lastulevyn asennus

Ennakkosuunnitelma

Ennen materiaalien hankkimista kannattaa tehdä paperille, tai ainakin omassa päässä suunnitelma siitä miten ja missä järjestyksessä levyt asennetaan. Jotkut toki voivat käyttää tässä esim CAD ohjelmistoa jonka avulla levyjen käytön voi optimoida.  Piirrä siis paperille tai mielessäsi kuva siitä miten kyseessä olevaan tilaan kannattaa levyt asentaa ja mistä kohtaa huonetta asennus kannattaa aloittaa.

Materiaalit ja työkalut.

Yleisimmin käytetyt lastulevy koot ovat 600 x 2400 ja 1200 x 2400. Itse en ole muihin kokoihin törmännyt, mutta voi toki muussakin kokoluokassa tarjontaa olla. Olennaisin ero näiden kahden levykoon välillä on paino. Isompi levy on kokonsa ja painonsa vuoksi hankala käsitellä, mutta isommalla levyllä pääsee vähemmllä ruuvaamisella koska saumoja tulee vähemmän. Mikäli olet levyttämässä tilaa jossa on avaraa tilaa, eikä levyjä tarvitse kanniskella, suosittelisin isompaa levyä. Päinvastaisessa tilanteessa taas pienempää levyä. Neliöhinta ainakin omalla kohdallani oli molempien levyjen osalta sama.

Asennukseen tarvitse levyjen lisäksi kunnollisen akkuruuvarin vähintään yhdella vara-akulla, Hobau-ruuveja ja puuliimaa. Näiden lisäksi tarvitset pistosahan, sirkkelin, taltan ja vasaran. Kannattaa myös harkita vähintään kahden puristimen hankkimista, koska niiden avulla levyt on helppo kiinnittää paikallee sahaamisen ajaksi ja työtä voi tehdä myös ilman kaveria. Kätevimpiä ovat puristimet joita voi käyttää yhdellä kädellä.

Ruuveja laitetaan levyjen ulkoreunoille, eli niin sanotusti seinän vierustalle 15 sentin välein, samoin kahden levyn välisen sauman kohdalle ja tolppien ympärille. Muutoin ruuveja laitetaan 30 sentin välein. Tällä perusteella voit laskea ruuvien kulutuksen etukäteen. Ruuvit ruuvataan siten että kanta uppoaa levyn sisään pari milliä. Yhden levyvalmistajan asennusohje täältä.

Yksi allekirjoittanutta vaivannut kysymys oli, voiko kahden levyn välinen sauma olla koolausten välissä, eli niin sanotusti jäädä tyhjän päälle. Selvittelin asiaa monesta paikasta, niin Googlesta kuin Rintamamiestalo-foorumistakin. Täysin varman vastauksen saaminen ei ollutkaan ihan niin helppoa kuin luulin, mutta päädyin asentamaan levyt siten että, kaikki saumat tulivat koolausten päälle. Alla olevassa videossa annetaan asiasta toisenlainen kuva, mutta työkohde ei vastaa omaa projektiani oikeastaan millään tavalla, joten jätin sen omaan arvoonsa. 

Asennuksen aloittaminen

Kun olet saaanut kaikki tarvikkeet ja levyt kohteeseen, kannattaa leikkiä palapelin kokoamista. Palauta mieleesi alustava asennussuunnitelma ja laita levyt lattialle sen mukaisesti kiinnittämättä niitä kuitenkaan vielä millään tavalla. Tässä vaiheessa näet onko teoreettinen suunnitelmasi toteutettavissa vai kannattaako sitä muuttaa. Vähintään ensimmäisen levyvarvin osalta kannattaa tämä tehdä, koska näin voit tarkistaa sen miten esim seinän mahdollinen vinous vaikuttaa asennukseen. Jos laitat ensimmäisen varvin seinän mukaisesti, huomioimatta mahdollista seinän vinoutta, ensimmäinen  varvi voi tulla vinoon ja virhe kertautuu huoneen toiseen reunaan mennessä.

Mikäli asennat levyjä tilaan jossa lattian eristemateriaali on purua tai tms., kannattaa varmistaa että, eristettä ei ole koolausten päällä. Jo muutama sahanpuru levyn ja koolauksen välissä voi  nostaa levyä 2-3 milliä ja vaikuttaa lopullisen pintamateriaalin asentamiseen.

Lastulevyn asennus

Lavyt asennetaan asennusohjeen mukaisesti poikittain suhteessa koolaukseen. Koolauspuiden välissä, huoneen/tilan reunoilla tulisi olla asennettuna lauta/lankku esim kakkosnelonen, jotta levyn reuna saadaan ns puun päälle. Samoin myös mahdollisten tolppien ja yms. ympärillä pitäisi olla tukipuut samasta syystä. Levyn ja seinärakenteen väliin tulee jättää noin 0,5 cm liikuntasauma.

Levytys kannattaa aloittaa vuorovarvein täydellä ja puolikkaalla levyllä. Tämä siksi että, levyjen poikittaissaumat eivät saa tulla peräkkäisissä varveissa samalle kohdalle. Työ etenee varveittain samalla kaavalla, eli 1) levitä liimaa ponttiin/pontteihin ja koolaukseen levyn alueelle, 2) asenna levy ponttiinsa, 3) varmista levyn asentuminen suoraan ja kopauta vasaralla tai tms pontit tiukkaan ja 4) ruuvaa kiinni. Halutessasi voit esim kiinnittää aluksi vain sen verran ruuveja kuin on välttämätöntä levyjen paikallaan pysymisen varmistamiseksi ja ruuvata loput kerralla kun kaikki levyt ovat paikallaan, tai ruuvata kaikki ruuvit samalla kertaa. Mikäli asennusporukassa on useampi kaveri voi työnjako olla esim se että, kaksi miestä leikkaa levyjä, liimaa ja asentaa ja yksi tulee ruuvarin kanssa perässä. Levyn pinta on niin kova, että ruuvaaminen on kohtuullisen työlästä ja vie aikaa.

Lastulevyn asentaminen on nopeaa ja yksinkertaista. Lopputulos voi näyttää esim tältä:

Levytetty lattia